Toyota Klub
.: GARAŻ :. => Terenowe => RAV-4 => Wątek zaczęty przez: Nix2 w 27 Grudnia 2025, 17:29:33
-
Taka wątpliwa "przygoda" mnie spotkała.
Załączyłem ACC, powyłączałem wszystko inne( radio, wentylator itp) i włączyłem tylko ogrzewanie przedniej szyby na ok.10-12 minut. Po tym czasie zastałem auto "ciemne" tj. coś się tam na tablicy przyrządów jarzyło, ale słabo, nie chciał się włączyć zapłon( ON) oraz nie dało się otworzyć bagażnika...
Chciałem awaryjnie otwierać klapę, żeby podładować aku 12V, zaślepkę zdjąłem ale z tym odblokowaniem też był problem... W końcu nie otwierając klapy podłączyłem prostownik,( stary, duży tj. 15Kg, ruski, nie znam prądu ładowania bo uwalony amperomierz) po ok. 15 minutach zapłon włączyłem, było "Ready" ale po paru sekundach wszystko zgasło jak wcześniej, wyśwtetlając ze 3-4 komunikaty typu "awaria wspomagania, tcs itd itp".. Ładowałem dalej przez 1h i po tym czasie system i silnik normalnie odpalił, klapa się nie chciała za to zamknąć, ale zamknąłem ją ręcznie "na siłę"...
Pytania:
1.
Czy powinno się włączyć ogrzewanie szyby na włączonym zapłonie ?( wtedy aku 12V) jest niby doładowywany przez aku trakcyjne i byłoby ok, najwyżej system odciąłby po paru minutach grzanie szyby w celu oszczędzania energii?
2. Czy nie powinno się reklamować aku 12V( auto ma 1,5 roku) a wcześniej były już 2 komunikaty o niskim poziomie
naładowania?
3. Czy procedura awaryjnego ładowania aku 12v jest w ogóle prawidłowa? Nie moge znaleźć ani słowa w instrukcji..
-
Odp: Dłuższy postój rozładowuje akumulator 12V w hybrydzie- ku przestrodze
« Odpowiedź #921 dnia: Wczoraj o 20:08:12 »
tutaj masz cały wątek i historie o AKU 12 W HYBRYDACH
-
Na dłuższych trasach u mnie w RAV4 akumulator też jest zazwyczaj ładowany prawie zawsze napięciem 12,8V - czyli podtrzymywana jest tylko jego agonia - tak więc niestety algorytm ładowania jest ułożony nieprawidłowo i tyle !!!
-
Na dłuższych trasach u mnie w RAV4 akumulator też jest zazwyczaj ładowany prawie zawsze napięciem 12,8V - czyli podtrzymywana jest tylko jego agonia - tak więc niestety algorytm ładowania jest ułożony nieprawidłowo i tyle !!!
W Plugin ma do dyspozycji 18kW dodatkowy 200kg akumulator i mógłby gówniarza 12V cały czas doładowywac nawet na postoju a jest tak samo jak piszesz w trasie 12,8V co to za napięcie ładowania??
-
Wyrzuć ruski prostownik, kup cyfrową ładowarkę, podłącz na całą noc, auto rano będzie jak nowe. Krótkie miejskie trasy, włączone podgrzewanie foteli, lusterek - codziennie rozładowujemy swoje aku. Więc albo dłuższa trasa - albo podładowanie.
A czy podgrzewanie foteli i lusterek ma coś do rozładowania aku 12V? To nie jest tak, że to jest już zasilane z baterii trakcyjnej? IMO to nie ma znaczenia. Dłuższa trasa też mało co daje.
-
Taka wątpliwa "przygoda" mnie spotkała.
Załączyłem ACC, powyłączałem wszystko inne( radio, wentylator itp) i włączyłem tylko ogrzewanie przedniej szyby na ok.10-12 minut. Po tym czasie zastałem auto "ciemne" tj. coś się tam na tablicy przyrządów jarzyło, ale słabo, nie chciał się włączyć zapłon( ON) oraz nie dało się otworzyć bagażnika...
Chciałem awaryjnie otwierać klapę, żeby podładować aku 12V, zaślepkę zdjąłem ale z tym odblokowaniem też był problem... W końcu nie otwierając klapy podłączyłem prostownik,( stary, duży tj. 15Kg, ruski, nie znam prądu ładowania bo uwalony amperomierz) po ok. 15 minutach zapłon włączyłem, było "Ready" ale po paru sekundach wszystko zgasło jak wcześniej, wyśwtetlając ze 3-4 komunikaty typu "awaria wspomagania, tcs itd itp".. Ładowałem dalej przez 1h i po tym czasie system i silnik normalnie odpalił, klapa się nie chciała za to zamknąć, ale zamknąłem ją ręcznie "na siłę"...
Pytania:
1.
Czy powinno się włączyć ogrzewanie szyby na włączonym zapłonie ?( wtedy aku 12V) jest niby doładowywany przez aku trakcyjne i byłoby ok, najwyżej system odciąłby po paru minutach grzanie szyby w celu oszczędzania energii?
2. Czy nie powinno się reklamować aku 12V( auto ma 1,5 roku) a wcześniej były już 2 komunikaty o niskim poziomie
naładowania?
3. Czy procedura awaryjnego ładowania aku 12v jest w ogóle prawidłowa? Nie moge znaleźć ani słowa w instrukcji..
Nie wiem czy dobrze rozumiem, jako ACC rozumiesz kliknięcie przycisku startu ale bez naciśnięcia pedału hamulca? To jest coś czego trzeba unikać bo to co jest do podtrzymania jest wtedy utrzymane przez aku 12V i łatwo go można rozładować niestety. Cokolwiek robiąc z autem lepiej włączać go na READY (czyli ON). Możesz poskręcać nawiew/radio i jeśli nie będzie potrzebował to wtedy nie włączy silnika i tak auto. Ogrzewanie szyby przedniej to masz na myśli ogrzewanie nie przez wentylację a te nagrzewające się druciki? No to zakładam, że to drenuje mocno akumulator jeśli nie jest READY włączone.
-
@al9 Co do prostownika, dla kwasowo - ołowiowego aku typ prostownika nie ma żadnego znaczenia( ma znaczenie dla prawidłowego końca ładowania - o ile ładowarka automatyczna odłączy się przy napięciu końcowym ładowania). Ale nie o to nawet chodzi, w moim przypadku auto co dzień przejeżdża ok. 70km, a w dzień rozładowania aku auto jeździło dokładnie 60km, jazda skończyła się 14 godzin przed tym przypadkiem, a na dworze było wtedy zaledwie 0 stopni....
Więc dla mnie stan aku jest nie do przyjęcia, tylko kwestia, czy Dealer wymieni na gwarancji aku czy "pomierzą" i stwierdzą że jest ok...
@kenny, tak ACC to zasilanie akcesoriów, dokładnie jak piszesz, więc aku 12V nie był podtrzymywany przez baterie trakcyjną( a mowa oczywiście o klasycznej hybrydzie HEV, nie PHEV)
Ogrzewanie włączyłem te "drucikowe" czyli drutem oporowym, nie mierzyłem poboru prądu, ale zakładam że może to być moc rzędu 100W, czyli jak zrobimy rachunek zużycia, to przy 15minutach i zużycia 144W (zaokrągliłem w górę) płynie prąd 12A (12x12=144). To utrata pojemności aku powinna wynieść 12x0,25h= śmieszne 3Ah... po tych wyliczeniach jak dla mnie aku jest absolutnie nie do użytku( może mieć np. zwarcie wewnętrzne, naderwaną celę, lub inną wadę, bo na zużcie aku jest za wcześnie). Mam przyrząd, zmierzę rezystancję wewnętrzną aku i prąd rozruchowy (choć to nie do rozruchu w tym przypadku, ale daje pojęcie z czym mamy do czynienia). Aku wg naklejki jest 45 Ah.
-
Ogrzewanie włączyłem te "drucikowe" czyli drutem oporowym, nie mierzyłem poboru prądu, ale zakładam że może to być moc rzędu 100W
Trochę dodaj.
Ogrzewanie szyby przedniej podzielone jest na 2 obwody, każdy zabezpieczony bezpiecznikiem 50A.
-
Więc dla mnie stan aku jest nie do przyjęcia, tylko kwestia, czy Dealer wymieni na gwarancji aku czy "pomierzą" i stwierdzą że jest ok...
Szansa jest zawsze ale warto jej pomóc.
Musiałbyś zostawić pojazd na kolejny dzień by test aku wykonać po kilku godzinnym postoju, najlepiej po nocy następnego DNIA. Na teście winna być naniesione data i godzina więc można to sprawdzić. Wyniki testu można pobrać z przyrządu więc mogą wydrukować - także o to poproś.
Decyzję podejmują na podstawie wyniku z przyrządu do testowania (Midtronics CPX900) a bądź pewien, że gdy test przeprowadzony będzie kilka chwil od Twojego przyjazdu to wyjdzie DOBRY ;)
Ten aku potrafi się rozładować w trakcie odkurzania pojazdu (otwarte drzwi + nie wyłączone podświetlenia) czy nawet wymiany opon (pozostawiony na ACC na N-ce z otwartym bagażnikiem na podnośniku ~50min)
-
Tylko ogrzewanie przedniej szyby? Czy aby na pewno "tylko"? Nie wiem jak w Toyocie ale lata temu dokładałem ogrzewaną przednią szybę w Fordzie Mondeo i musiałem dorobić instalację elektryczną, której nie bylo fabrycznie. Obwód szyby zabezpieczony byl bezpiecznikiem 30A a do tego przekaźnik, który załączał się dopiero po uruchomieniu alternatora tak więc to "tylko" to również w przypadku Toyoty mógł być całkiem duży pobór prądu, który wydrenował akumulator 12V.
-
A znasz może procedurę(metodologię) testową ? Albo przykładowy wynik testu Toyoty takim testerem ? Bo ten Midtronics CPX900 to bardzo zaawansowany ( jak do takich zwykłych aku) przyrząd.
Na stronie Midtronics opisują "Battery Warranty Test Codes" właśnie przeznaczoną do skutecznego odsiewania sprawnych od mniej sprawnych aku...
w wolnym tłumaczeniu:
"Firma Midtronics pomogła dealerom OEM, sprzedawcom akumulatorów i warsztatom serwisowym zaoszczędzić miliony dolarów, opracowując szyfrowane kody testowe i metodologię testowania akumulatorów, aby zapewnić, że akumulatory wymieniane w ramach gwarancji zostały przetestowane i faktycznie wymagają wymiany. Klienci korzystający z kodów testowych do zarządzania programem mogli ograniczyć niepotrzebne wydatki związane z gwarancją na akumulatory."
Wydaje mi się że w uproszczeniu aku badało się na 2 parametry- prąd rozruchu i rezystancja wewnętrzna.
Bo tego aku do hybrydy HEV nie muszą sprawdzać na prąd rozruchu...
@przemor... jeśli założymy prąd 20x2 obwody( przedmówca pisze o 2 obwodach z zabezpieczeniem 50A) to rachunek rośnie, ale dalej nie jest dobrze...
40A przez 15minut to ok. 10Ah ubytku pojemności...
PS. Nie wierzę, że szyba (łacznie) pobiera więcej niż 15A- zmierzę to jutro amperomierzem cęgowym
-
Tutaj masz szczegóły
https://toyotacpx900.midtronics.com/wp-content/uploads/sites/16/2019/11/167-000942EN-A-CPX-900-Instruction-Manual-Toyota-SM.pdf
https://www.servisna-oprema.si/wp-content/uploads/2019/08/CPX-900.pdf
-
Na dłuższych trasach u mnie w RAV4 akumulator też jest zazwyczaj ładowany prawie zawsze napięciem 12,8V - czyli podtrzymywana jest tylko jego agonia - tak więc niestety algorytm ładowania jest ułożony nieprawidłowo i tyle !!!
U mnie teraz w każdej zimowej jeździe widzę że ładuje 14,2V. Algorytm działa tak, że sprawdza prąd ładowania i jeśli spada poniżej pewnego poziomu to zakłada, że aku jest naładowany. Problem w tym, że padnięty lub prawie padnięty akumulator gwałtownie traci pojemność i nie jest w stanie jej odzyskać. Z punktu widzenia algorytmu wygląda to tak, że aku jest "niby" naładowany, a tymczasem aku leży i kwiczy. To nie wina algorytmu :-)
Zresztą tak samo zachowałaby się "inteligentna" ładowarka, która po podłączeniu do takiego aku bardzo szybko doszłaby do wniosku, że jest naładowany, bo wysokie napięcie i mały prąd - więc kończymy fazę bulk i dajemy podtrzymanie.
-
Ciekawe jaki będzie pobór prądu w Toyocie. Ogólnie to wyglada mniej wiecej tak:
A heated windshield draws significant current, typically 15-30 amps (or more) total, often split into two circuits (left/right) for around 10-18 amps each, causing noticeable power drain and light dimming; this requires heavy-gauge wiring, powerful relays (like 70A), and appropriately sized fuses (20-25A+ per circuit) to prevent overload and ensure safety. The draw can spike at startup, so proper wiring is crucial.
Typical Current Ranges (Per Side)
General: 10-18 Amps
Modern/High Output: Up to 19 Amps or more
Total (Both Sides): Around 30 Amps is common, but can go higher.
-
Tutaj masz szczegóły
https://toyotacpx900.midtronics.com/wp-content/uploads/sites/16/2019/11/167-000942EN-A-CPX-900-Instruction-Manual-Toyota-SM.pdf
https://www.servisna-oprema.si/wp-content/uploads/2019/08/CPX-900.pdf
To znaczy, że tester bada prąd tylko rozruchowy (w funkcji temperatury), więc niezbyt trafiona metodologia,
bo (o ile dobrze rozumiem różne wątki dot aku w hybrydach toyoty) chodzi nie o sam prąd rozruchu( który tu nie występuje) a o napięcie pod obciążeniem rzędu kilkudziesięciu A ( a więc rząd mniejszym niż prąd rozruchowy).
Jeśli to napięcie jest powyżej pewnej granicy to "Ready" się zapali i można jechać, jeśli nie, to stoimy...
Jeśli tak jest, ile w Voltach wynosi ta granica?
-
Tester po wprowadzeniu parametrów akumulatora sprawdza czy spełnia i utrzymuje swoje parametry docelowe, oceniany jest też stopień naładowania, rezystancja wewnętrzna i zdolność do oddawania prądu czym chwalą się właśnie jako "Conductance Profiling".
Ten pomiar CP jest znacznie dokładniejszym wskaźnikiem zdrowia niż tylko napięcie, które może być mylące. Plus korekta na temperaturę.
Nic Ci z tej granicy napięcia bo żeby włączyć READY należy także mieć jakikolwiek zapas energii i pojemności a to dlatego, że musisz:
-włączyć zaplon = kolejne sterowniki (ODBIORNIKI prądu z aku 12V wpinane są w obwód)
-uruchomi się pompa układu hamulcowego (to jeszcze jeden ODBIORNIK i to z 15A jak nic przez kilka sekund)
-
Moja obserwacja jest taka, że mój obecny akumulator wymieniony rok temu jest praktycznie cały czas ładowany napięciem 14,5-14,8V. Ani razu w czasie jazdy nie widziałem mniej. To są napięcia na OBD i ECU - zakładam, że na klemach są te same. Mam rację? Skoro niektórzy tu obserwują ładowanie na poziomie 12,8-13V to może to jest właśnie objaw zajechanego (np. w transporcie) akumulatora, którego rzeczywista pojemność to nie 45Ah tylko jakieś 10Ah, który po prostu nie przyjmuje więcej prądu i algorytm myśli, że jest naladowany?
-
Moja obserwacja jest taka, że mój obecny akumulator wymieniony rok temu jest praktycznie cały czas ładowany napięciem 14,5-14,8V.
Może przy wymianie akumulatora dodatkowo "zmodyfikowali" algorytm ładowania poprzez odłączenie/uszkodzenie IBS. Wtedy faktycznie jest stałe napięcie ładowania 14,5-14,8V.
-
Też w rozmowie serwisant ASO "prywatnie" mi wskazał abym rozłączył sobie wtyczkę IBS przy minusowej klemie akumulatora to wtedy będzie wysokie ładowanie cały czas ale jeszcze tego nie przećwiczyłem i mam prawie ciągle ładowanie 12,8V.
-
Może przy wymianie akumulatora dodatkowo "zmodyfikowali" algorytm ładowania poprzez odłączenie/uszkodzenie IBS.
A faktycznie coś o tym było kiedyś. Zerknę tam ale nie powiem żeby mi to przeszkadzało.
-
Co to jest IBS?
Odpowiedź od AI: IBS (Intelligent Battery Sensor) - inteligentny czujnik akumulatora.
- IBS to specjalny czujnik montowany bezpośrednio na akumulatorze, który mierzy prąd wypływający i wpływający do akumulatora, a także jego napięcie i temperaturę.
- Informacje z IBS są przesyłane do komputera zarządzającego pracą alternatora i systemem ładowania.
- Na podstawie danych z IBS system decyduje o optymalnym napięciu ładowania, aby chronić akumulator i zapewnić jego długą żywotność.
Jak IBS wpływa na ładowanie?
- Jeśli IBS zostanie odłączony lub uszkodzony, system zarządzania ładowaniem może przejść w tryb awaryjny.
- W trybie awaryjnym alternator może ładować akumulator stałym, pełnym napięciem (zwykle około 14,4-14,8 V), aby zapewnić, że akumulator się nie rozładuje.
- Taki tryb może powodować nadmierne ładowanie i potencjalne uszkodzenie akumulatora, jeśli trwa zbyt długo.
Podsumowanie
- Odłączenie lub awaria czujnika prądu akumulatora (IBS) w Toyocie wymusza stałe ładowanie akumulatora pełnym napięciem.
- IBS jest kluczowy dla inteligentnego zarządzania ładowaniem i ochrony akumulatora.
- W przypadku problemów z IBS warto sprawdzić jego stan i połączenia, ponieważ luźne lub skorodowane przewody mogą powodować błędne odczyty i nieprawidłowe ładowanie.
-
Kiedyś to odłączyłem na kilka dni, zamiast ładować aku napięciem ~14,3V lub te 12,8V (zima nie zauważyłem, cały czas jeździ na tych 14,3V) to cały czas utrzymywał 14,0V z małym groszem... było to w marcu, może przy temp bliżej 0C napięcie jest wyższe ale te 14V imo to tak średnio rozwiązuje problem ;p
-
...oceniany jest też stopień naładowania, rezystancja wewnętrzna
Przejrzałem cały manual do tego testera, ale nie znalazłem nic o rezystancji wewnętrznej, ale może źle szukałem?
-
..Nic Ci z tej granicy napięcia bo żeby włączyć READY należy także mieć jakikolwiek zapas energii i pojemności a to dlatego, że musisz:
-włączyć zaplon = kolejne sterowniki (ODBIORNIKI prądu z aku 12V wpinane są w obwód)
-uruchomi się pompa układu hamulcowego (to jeszcze jeden ODBIORNIK i to z 15A jak nic przez kilka sekund)
Na pierwszy rzut oka racja, ale przecież... w momencie kiedy "kliknie" zapłon, natychmiast przyjdzie pomoc dla aku czyli jego ładowanie/podtrzymanie, to powinno trwać ułamek sekundy, więc ten "zapas energii" musi być maleńki... dobrze kalkuluję ?
.
-
Niestety pompa układu hamulcowego załącza się w momencie otwarcia drzwi kierowcy tak więc zaczyna ciągnąć prąd z małego 12V aku (zanim naciśniemy przycisk startu), no i reszta elektroniki.
Hmmm chyba żeby wchodzić drzwiami pasażera, przesiąść się i odpalić auto - może to byłyby cwany sposób - no ale to dla cyrkowców :)
-
Tak, słychać wyraźnie tę pompę.
Ale reszta elektroniki chyba nie budzi się z otwarciem drzwi ?
Podtrzymuję zatem dalej, że aku rozruchowe 12V nie jest w tym przypadku potrzebne, ( i badanie prądu/zdolności rozruchu np. CCA lub inną normą) jest nie na miejscu, bo TU aku pracuje w zupełnie innej charaterystyce poboru prądu, jak pisałem wyżej to o rząd wielkości mniejszy prąd od rozruchowego.
-
Rząd wielkości jeśli chodzi o pobór prądu mniejszy ale czas poboru prądu o rząd wielkości większy więc ilość energii podobna.
-
Nie, czas jeśli jest się w miarę szybkim jest może z 2-3 razy dłuższy (ale nie rząd). Odpalanie - 2 sekundy, w HEV od otwarcia drzwi do zapłonu - 5-6sekund. Poza tym jest znacząca różnica między prądem rozruchowym (czyli pojemnością 30 sekundową) a pojemnością liczmy 30 minutową.
Te 45Ah to pojemność 10 godzinna
wtedy szacunkowo
poj. godzinna to 35Ah
poj. 0,5 godzinna to 30Ah
poj. 30 sekundowa to zaledwie 15Ah
Różnica jest znaczna
A przy temp. niskich jest jeszcze gorzej, tj. różnice jeszcze większe
I jeszcze jedno- w klasycznym aucie i aku rozruchowym też przed samym rozruchem włącza się mnóstwo ( tyle samo co HEV) sterowników i urządzen, więc różnica jest taka w przybliżeniu, że auto spalinowe ma obicążenie
sterowniki + rozruch
auto HEV, tylko sterowniki
-
Zapomniałeś o pompie hamulcowej w HEV, która dla bliskiego rozładowania akumulatora 12V może być przysłowiowym gwoździem do trumny. A odnośnie szybkości nie wiem jak w nowych HEV ale w Aurisie kiedy za szybko uruchomie napęd rozlega się ciągły pisk z głośnika i jedynym sposobem by się go pozbyć jest wyłączenie napędu zamknięcie drzwi pilotem i ponowne otwarcie auta.
-
Nie zapomniałem o pompie- @colin pisał o niej kilka linijek wyżej. Nie zmienia to faktu, że te
wszystkie "pstryczki" to pikuś w porównaniu do rozrusznika.
Zatem aku lepiej by pasowało takie typu "deep cycle" a nie rozruchowe. Czyli na polskie >>> aku które
może w sposób ciągły oddawać stosunkowo duży prąd, (ale nie jest przystosowany do rozruchu)
Co do tej szybkości załączenia zapłonu... o ilu sekundach mówimy "szybko" a ile "standard" ? Liczymy od otwarcia drzwi ?
-
Do rzeczy... Najprościej byłoby w przypadku zasłabnięcia aku 12V podładować przez gniazdo zapalniczki, ot potrzymać chwilę
tj. 30 sekund powerbank i włączyć zapłon. Ale mam na myśli NIE rozruchowy powerbank, tylko taki z wyjściem uniwersalnym 12V/10A. Nie wiadomo do końca jaki popłynie wtedy prąd (chyba mniejszy niż 10A, jeśli sterownik powerbanka to kontroluje- chinczycy piszą sobie co chcą, więc jak napisali 12V/10A to pójdzie z 6A... ) ale to by trzeba sprawdzić.
-
Najprościej byłoby w przypadku zasłabnięcia aku 12V podładować przez gniazdo zapalniczki,
Próbowałeś? U mnie gniazdo zapalniczki jest załączane dopiero gdy wstanie elektronika samochodu.
-
Do rzeczy... Najprościej byłoby w przypadku zasłabnięcia aku 12V podładować przez gniazdo zapalniczki, ot potrzymać chwilę
tj. 30 sekund powerbank i włączyć zapłon. Ale mam na myśli NIE rozruchowy powerbank, tylko taki z wyjściem uniwersalnym 12V/10A. Nie wiadomo do końca jaki popłynie wtedy prąd (chyba mniejszy niż 10A, jeśli sterownik powerbanka to kontroluje- chinczycy piszą sobie co chcą, więc jak napisali 12V/10A to pójdzie z 6A... ) ale to by trzeba sprawdzić.
Dobra rada: nie róbcie tego!
Należy podłączyć Jump Starter, booster lub elektroniczną ładowarkę do specjalnego czerwonego styku w skrzynce bezpieczników w komorze silnika (+), zacisk ujemny (-) do korpusu silika.
Na litość, czytajcie instrukcję obsługi!!!
-
Podobnie zrobiłem w bagażniku szybko złączkę https://czp.pl/rav4/foto/ctek-monitor/target9.html do akumulatora i tylko wpinam przewód od ładowarki i jak trzeba do podładuję :)
-
Należy podłączyć Jump Starter, booster lub elektroniczną ładowarkę do specjalnego czerwonego styku w skrzynce bezpieczników w komorze silnika (+), zacisk ujemny (-) do korpusu silika.
Mam ładowarkę z małymi krokodylami i nie umiem złapać minusa na silniku. Po konsultacji z ASO podłaczam ładowarkę bezpośrednio do zacisków akumulatora (przy wyłaczonym zapłonie). I wszystko gra, bez problemu podładowuję aku.
Nie musisz łapać dedykowanego minusa na silniku, możesz podpiąć się do niemalowanych śrub kielicha powyżej skrzynki bezpieczników, moim zdaniem to prostsze niż dostawanie się do bagażnika, zwłaszcza jak auto zupełnie padnie.
-
Taka sprawa, swoją Rav4 hybryda 2021r fwd kupiłem we wrześniu 2024 od tamtego czasu w trakcie jazdy cały czas pokazywało 12,6V. Czasem na postoju było 14,5V. W listopadzie auto miało robioną konserwację i stało koło 10 dni. Od momentu odebrania auta z konserwacji teraz cały czas w trakcie jazdy jest 14,5V i były robione długie trasy , łącznie około 2000km. Ktoś wie dlaczego teraz cały czas jest 14,5 ?
-
Gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej 10 stopni wtedy ciągle jest napięcie ponad 14V.
-
to nie może być kwestia temperatury bo jeździłem gdy było od -10 do +10, poza tym auto garażowane i cały czas jest grubo powyżej zera
-
Moja należy do tych które poniżej +10 ma ciągle 14,5 a akumulator jest cały czas w dobrej kondycji, jeżdżę codziennie ok. 2 godziny. Wiosną jak zaczynają się temperatury powyżej +10 napięci po 5 minutach jazdy jest 12,6V i następuje powolne zmniejszanie się kondycji akumulatora dlatego też latem doładowuję prostownikiem. Z moich obserwacji i pomiarów wynika że na P ładowanie powyżej 20 minut nie ma już sensu z powodu każdorazowego spadku prądu ładowania poniżej 0,5 A nawet gdy akumulator jest prawie rozładowany ale praktyka częstego, krótkiego postoju ok 10 minut jest wskazana aby utrzymać akumulator przy życiu.
-
Tu jest to dosyć dobrze pokazane, warto obejrzeć. U mnie właśnie tak jest. Teraz napięcie nie spada poniżej 14V. Przy temp 10 stopni plus miałem spadki ładowania.
https://youtu.be/hf8lRjKNwFI?si=f2HrO2fMfstfo1YR
-
To masz jakąś lepszą wersję algorytmu ładowania - bo u mnie ciągle jest tak samo. Startuje to jest nawet czasami 14,6 V, a gdzieś przeważnie po kilometrze ładowanie spada do tych 12,8V i tak się trzyma i nie ważne czy to krótka trasa, lato czy zima. Do tej pory przez rok był chyba tylko jeden taki dzień gdzie ładował mi cały czas powyżej 14V ( może to było jakieś japońskie święto narodowe) i tyle :)
-
Tu jest to dosyć dobrze pokazane, warto obejrzeć. U mnie właśnie tak jest. Teraz napięcie nie spada poniżej 14V. Przy temp 10 stopni plus miałem spadki ładowania.
https://youtu.be/hf8lRjKNwFI?si=f2HrO2fMfstfo1YR
U kogoś sprawdza się ta teoria ładowania zależna od temperatury otoczenia ? Bo umnie na pewno nie
-
W grudniu zainstalowałem sobie dodatkowe gniazdo USB ze wskaźnikiem napięcia w instalacji . Cały czas mam powyżej 14V bo auto pod chmurką. Na wiosnę będę obserwował czy coś się zmieni. Akumulator fabryczny 4,5 roczny do tej pory ok. Teraz auto stało 10 dni na mrozie, po tym czasie odpalone bez żadnych problemów.
-
Powiedzcie jak to jest z tym voltomierzem podpiętym pod gniazdo zapalniczki? Rozumiem, że chodzi o to, aby chwilowy prąd w momencie rozruchu był ponad 11,5 v? Bo podczas jazdy wiadomo, że ładuje na poziomie 14,5 v.
-
Napięcie akumulatora w stanie spoczynku np. po 24 godzinach powinno wynosić lekko ponad 12.8 V - mamy w pełni naładowany akumulator. Po jeździe jak szybko zerkniemy multimetrem napięcie chwilowe powinno wynosić ponad 13 V. Tak powinno być cały czas. Napięcie spoczynkowe 11.5 V to akumulator skrajnie rozładowany - szybkie zasiarczenie, degradacja mas czynnych, itd. Nie należy dopuszczać napięcia spoczynkowego poniżej 12.5 V. To tak w teorii a w praktyce dzięki inteligentnemu, wróć niedorozwiniętemu ładowaniu mamy co mamy...
-
Napięcie akumulatora w stanie spoczynku np. po 24 godzinach powinno wynosić lekko ponad 12.8 V
Mówisz o napięciu mierzonym na zaciskach akumulatora, czy w gnieździe zapalniczki? Bo zakładam, że w momencie wciśnięcia guzika START prąd idzie do pompy paliwa i jeszcze inne odbiorniki robią pobór.
-
Nie ma znaczenia, czy to terminale akumulatora, czy zapalniczka. U mnie akumulator jest pod tylną kanapą. Jest także wyprowadzony plus w komorzej silnikowej w skrzynce HV. Napięcia są praktycznie identyczne - długość przewodu plusowego od akumulator do skrzynki HV nie wpływa na pomiar, albo jest tak marginalny, że nieistotny. Po wciśnięciu Start mamy inną sytuację - jest chwilowy zapad napięcia, bo jest pobór prądowy przez odbiorniki. Chcąc zmierzyć napięcie spoczynkowe akumulatora nie wolno otwierać drzwi kierowcy. Otworzyć drzwi pasażera, doczołgać się do wajchy od maski i tak ją otworzyć. Dopiero wtedy zerknąć multimetrem jaki jest realne napięcie akumulatora. Albo kupić sobie ANCEL BM300 Pro i masz monitoring akumulatora 24/dobę. Wystarczy podejść do samochodu, żeby był zasięg BT. Tak, ta "zabawka"pobiera non-stop prąd z akumulatora, ale on jest tak mały 1-1,5 mA, że jest pomijalny.
-
Można też zamontować to:
https://allegro.pl/oferta/intact-monitor-baterii-battery-guard-t3e278-18244451983
Bez czołgania ;)
-
Chcąc zmierzyć napięcie spoczynkowe akumulatora nie wolno otwierać drzwi kierowcy.
No to ja mierzyłem tym pseudovoltomierzem z gniazda zapalniczki i po otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy. Było w chwili rozruchu 11,8v, potem podczas jazdy 14,4 do 14,6.
-
Chcąc zmierzyć napięcie spoczynkowe akumulatora nie wolno otwierać drzwi kierowcy.
No to ja mierzyłem tym pseudovoltomierzem z gniazda zapalniczki i po otwarciu i zamknięciu drzwi kierowcy. Było w chwili rozruchu 11,8v, potem podczas jazdy 14,4 do 14,6.
Mam tak samo i zastanawiam się jaki jest minimalny prawidłowy wynik po odpalaniu auta, bo średnio chce mi się bawić z multimetrem czy innymi urządzeniami.
-
Można też zamontować to:
https://allegro.pl/oferta/intact-monitor-baterii-battery-guard-t3e278-18244451983
Bez czołgania ;)
Polecam to urządzonko. Używam od 3 lat już w drugiej Toyocie. Pobiera tylko od 1 do 3mA, pomiary rzeletne.
Najlepsze jest to, że mamy wykresy napięcia, temperatury i SOC akumulatora.
-
Można też zamontować to:
https://allegro.pl/oferta/intact-monitor-baterii-battery-guard-t3e278-18244451983
Bez czołgania ;)
Również polecam tego typu wynalazek, napięcie pokazuje zgodne nawet 2 miejsca po przecinku no i z akumulatora a nie po 20m przewodów prądowych w aucie przez kilka modułów na gniazdku zapalniczki.
Same mierniki w zapalniczce... Powiedzą jedynie czy ładowanie jest czy nie. Jak mierzyłem kilka to do 0,2V oszukiwały w różne strony a dodam jeszcze że te mierniki często nie mają kilku wartości... tzn jest np 14,3 14,4 i 14,6. Wartości 14,5 nie obsługują tak jak i kilka wartości niżej.
U mnie ładowanie tym samym napięcie na akumulatorze wynosi max 14,35V zwykle bliżej 14,30V nie ważne czy +30C czy -20C. Jakim cudem macie 14,6V? To raczej "wina" mierników. Nimi też nie zmierzycie napięcia np. po 24h postoju bo niby jak? Tylko do auta się zbliżycie to ok 2-2,5A idzie w żarówki chyba że wymieniliście na ledy, otworzycie drzwi kierowcy to już jakaś pompka się załącza, odpalają zegary... No nie ma szans.
-
Zmierzę z ciekawości dziś u siebie w Aurisie multimetrem napięcie ładowania.
-
Zmierzyłem. Po otwarciu auta 12.2V (trzy dni postoju pod chmurką). Po uruchomieniu napędu 14.4 i rośnie, obecnie 14.54.
-
Pół godziny później jest już 14.6V
-
Też sprawiłem sobie ten miernik do gniazda zapalniczki. Mogę potwierdzić to co przedmówcy. W trakcie jazdy/postoju najczęściej 14.4V, czasem wahnie do 14.3 czy 14.5. Momentami widać 14.6V. Przy odpalaniu auta 11.4 to najczęstsza wartość. Zdarzyło się też 11.6 lub 11.3 natomiast uważam, że wartość ta nie mówi nic o realnym napięciu na AKU i nie ma co zwracać na nią uwagi. Na tę chwilę, nie widziałem by podczas jazdy wartość napięcia spadła poniżej 14.3V, niezależnie od tego czy na zewnątrz było -10 czy 6 stopni. Za tydzień będę jechał trasę na jakieś 2-3h to zobaczę czy się to utrzymuje na dłuższej jeździe.
-
Po nocnym postoju pod chmurką napięcie 12.52V. Wczoraj napęd włączony przez 8 godzin. Jazda i stanie na P.