Wątek: pobór oleju w Auris E-15 1NR+FE 1.33 16V Dual VVT+i

[Vcharlie85]

Witam wszystkich!
Od 2013 jestem szczęśliwym posiadaczem (pierwszy właściciel) Toyoty Auris E-15 z silnikiem 1NR+FE 1.33 16V Dual VVT+i 99 KM.
Auto ma obecnie 116 000 km przebiegu w trybie mieszanym z przewagą miasta.
Od ponad roku mam jednak problem z dość dużym poborem oleju. Autko "bierze" ok. 500 - 1000 ml/1000 km. Dwukrotnie wymieniałem uszczelkę pokrywy zaworów, a w tym roku także uszczelki do VVT+i
Mój mechanik twierdzi, że niestety ten problem nie zniknie, ponieważ cały blok silnika jest aluminiowy, a natura jednostek z tego materiału jest właśnie taka - spalają więcej oleju z uwagi na właściwości aluminium w porównaniu z jednostkami żeliwnymi. Wykluczył zużycie pierścieni tłokowych i uszczelniaczy oraz zatkanie odmy. (odmę sprawdził, ale całej jednostki nie rozbierał - twierdził, że za wcześnie na takie problemy). Jeśli chodzi o wycieki, nie zaobserwowałem ich ani ja, ani żadna diagnostyka. Błękitnego dymka też nie mogę dojrzeć:)
Ponieważ nigdzie indziej nie mogę znaleźć potwierdzenia teorii mechanika (Norauto Swadzim, wcześniej Toyota Fietz), chciałbym zapytać Was o opinie:) Może ktoś ma podobny problem? W ogóle czy ktoś może mi potwierdzić z czego wykonane są tuleje cylindrowe w tym silniku i sam blok (nigdzie nie mogę tego znaleźć). Czy to faktycznie samo aluminium, które to ma być winowajcą mojego niepokoju?

Pozdrawiam i dużo zdrowia w tych nieciekawych czasach!

[bardos.1979]

Było już o tym kilka razy.
Ten typ tak ma.

https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php/topic,41544.0.html

[bardos.1979]

I tutaj
http://toyota.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=233626

Toyota 1.4 VVT-i
Problemy Toyoty ze zużyciem oleju pamiętają na pewno użytkownicy starszego modelu z benzynowym silnikiem 1.3, ale te same kłopoty objawiły się we wczesnych egzemplarzach modelu z silnikiem 1.4. Najwięcej oleju "znikało" przez pierścienie tłokowe.

PRZYCZYNA: najczęściej zła konstrukcja pierścieni lub wady gładzi cylindrowych.

[bazi]

z ciekawości jaki olej był zalewany ?

[Vcharlie85]

z ciekawości jaki olej był zalewany ?

Dzięki Wam za odpowiedzi. Zalewam 0W20 i zmieniam co 15 000 lub nawet trochę wcześniej. Przyznam jednak, że przez dwie zmiany stosowałem 5W30, który niby jest ewentualnie dopuszczany.
Może brak wymiany oleju po pierwszym 1000 km "dotarcia" też się trochę przyczynił?
Czyli reasumując, czy ten silnik z 2013 r. nadal może mieć fabryczne wady pierścieni, jak jednostki z początku produkcji w 2008 r.? A może to po prostu teraz faktycznie pierścienie się szybciej zużywają, o czym widziałem niejeden program itd.

[mechu]

Zdejmij głowicę i sprawdź co się dzieje.
Inaczej się nie dowiesz.
O blok bym.sie nie martwił - cylindry wydaje mi się że tak samo jak w zr-ach nie są z aluminium tylko z ceramiki - nie do zabicia.

[Vcharlie85]

Zdejmij głowicę i sprawdź co się dzieje.
Inaczej się nie dowiesz.
O blok bym.sie nie martwił - cylindry wydaje mi się że tak samo jak w zr-ach nie są z aluminium tylko z ceramiki - nie do zabicia.

No wiadomo, inaczej się nie dowiem. Boję się jednak, że takie rozgrzebanie przyniesie mi więcej szkód i kosztów :( Niby w książeczce też ma wpisane, że do 1l/1000 km może brać, więc się waham czy już się bawić w rozbieranie i analizę czy np. pierścienie wymagają wymiany, a czy rowki w tłokach i tłoki też trzymają wymiary? Czy tuleje cylindrów wymagają honowania (jak te tzw. ceramiczne, to chyba nie)? Może dolewać po prostu na razie olej zgodny ze specyfikacją i zmieniać go co 10-15 000 po bożemu?

[bardos.1979]

Zdejmij głowicę i sprawdź co się dzieje.
Inaczej się nie dowiesz.
O blok bym.sie nie martwił - cylindry wydaje mi się że tak samo jak w zr-ach nie są z aluminium tylko z ceramiki - nie do zabicia.

No wiadomo, inaczej się nie dowiem. Boję się jednak, że takie rozgrzebanie przyniesie mi więcej szkód i kosztów :( Niby w książeczce też ma wpisane, że do 1l/1000 km może brać, więc się waham czy już się bawić w rozbieranie i analizę czy np. pierścienie wymagają wymiany, a czy rowki w tłokach i tłoki też trzymają wymiary? Czy tuleje cylindrów wymagają honowania (jak te tzw. ceramiczne, to chyba nie)? Może dolewać po prostu na razie olej zgodny ze specyfikacją i zmieniać go co 10-15 000 po bożemu?

Po co ładować kase.

1. Dolewaj najtańszy.
2. Zbieraj na nowy model z bezpieczniejszym silnikiem
3. Sprzedaj "świerzba" 
3. Przy okazji kupisz młodszy to i dłużej pojeździsz. 

[Vcharlie85]

Zdejmij głowicę i sprawdź co się dzieje.
Inaczej się nie dowiesz.
O blok bym.sie nie martwił - cylindry wydaje mi się że tak samo jak w zr-ach nie są z aluminium tylko z ceramiki - nie do zabicia.

No wiadomo, inaczej się nie dowiem. Boję się jednak, że takie rozgrzebanie przyniesie mi więcej szkód i kosztów :( Niby w książeczce też ma wpisane, że do 1l/1000 km może brać, więc się waham czy już się bawić w rozbieranie i analizę czy np. pierścienie wymagają wymiany, a czy rowki w tłokach i tłoki też trzymają wymiary? Czy tuleje cylindrów wymagają honowania (jak te tzw. ceramiczne, to chyba nie)? Może dolewać po prostu na razie olej zgodny ze specyfikacją i zmieniać go co 10-15 000 po bożemu?

Po co ładować kase.

1. Dolewaj najtańszy.
2. Zbieraj na nowy model z bezpieczniejszym silnikiem
3. Sprzedaj "świerzba" 
3. Przy okazji kupisz młodszy to i dłużej pojeździsz. 

Wyczuwam ironię:) ad. 1 - to chyba za długo nie pojeżdżę ad. 3 - Obawiam się, że z młodszym nie będzie lepiej:) Jeszcze się zastanowię

[bardos.1979]

Zdejmij głowicę i sprawdź co się dzieje.
Inaczej się nie dowiesz.
O blok bym.sie nie martwił - cylindry wydaje mi się że tak samo jak w zr-ach nie są z aluminium tylko z ceramiki - nie do zabicia.

No wiadomo, inaczej się nie dowiem. Boję się jednak, że takie rozgrzebanie przyniesie mi więcej szkód i kosztów :( Niby w książeczce też ma wpisane, że do 1l/1000 km może brać, więc się waham czy już się bawić w rozbieranie i analizę czy np. pierścienie wymagają wymiany, a czy rowki w tłokach i tłoki też trzymają wymiary? Czy tuleje cylindrów wymagają honowania (jak te tzw. ceramiczne, to chyba nie)? Może dolewać po prostu na razie olej zgodny ze specyfikacją i zmieniać go co 10-15 000 po bożemu?

Po co ładować kase.

1. Dolewaj najtańszy.
2. Zbieraj na nowy model z bezpieczniejszym silnikiem
3. Sprzedaj "świerzba" 
3. Przy okazji kupisz młodszy to i dłużej pojeździsz. 

Wyczuwam ironię:) ad. 1 - to chyba za długo nie pojeżdżę ad. 3 - Obawiam się, że z młodszym nie będzie lepiej:) Jeszcze się zastanowię

Lekko żartowałem ale Auris II to bardziej dopracowany model i ponoć ma lepiej zabezpieczone podwozie antykorozyjnie ale żeby było lepiej to jak już zmieniać to na pewno z innym silnikiem niż 1.33. Wtedy to na pewno będzie lepiej. Z ciekawości podaj ile byś dostał za swojego Aurisa to ja Ci podam ile byś musiał dołożyć za sensowego Aurisa II.

[JanB]

Kolego Vcharlie85 nie przejmowałbym się takim zużyciem. Lej Specola 0W20 - ma bardzo dobre opinie, poparte badaniami. Cena za 4 litry na zmienolej 107 zł. Prócz tego próbuj chemii do wyczyszczenia silnika od środka. AR2300 lub inne.

[Vcharlie85]

Zdejmij głowicę i sprawdź co się dzieje.
Inaczej się nie dowiesz.
O blok bym.sie nie martwił - cylindry wydaje mi się że tak samo jak w zr-ach nie są z aluminium tylko z ceramiki - nie do zabicia.

No wiadomo, inaczej się nie dowiem. Boję się jednak, że takie rozgrzebanie przyniesie mi więcej szkód i kosztów :( Niby w książeczce też ma wpisane, że do 1l/1000 km może brać, więc się waham czy już się bawić w rozbieranie i analizę czy np. pierścienie wymagają wymiany, a czy rowki w tłokach i tłoki też trzymają wymiary? Czy tuleje cylindrów wymagają honowania (jak te tzw. ceramiczne, to chyba nie)? Może dolewać po prostu na razie olej zgodny ze specyfikacją i zmieniać go co 10-15 000 po bożemu?

Po co ładować kase.

1. Dolewaj najtańszy.
2. Zbieraj na nowy model z bezpieczniejszym silnikiem
3. Sprzedaj "świerzba" 
3. Przy okazji kupisz młodszy to i dłużej pojeździsz. 

Wyczuwam ironię:) ad. 1 - to chyba za długo nie pojeżdżę ad. 3 - Obawiam się, że z młodszym nie będzie lepiej:) Jeszcze się zastanowię

Lekko żartowałem ale Auris II to bardziej dopracowany model i ponoć ma lepiej zabezpieczone podwozie antykorozyjnie ale żeby było lepiej to jak już zmieniać to na pewno z innym silnikiem niż 1.33. Wtedy to na pewno będzie lepiej. Z ciekawości podaj ile byś dostał za swojego Aurisa to ja Ci podam ile byś musiał dołożyć za sensowego Aurisa II.

Dzięki za poradę. Jednak jeszcze trochę poczekam, bo jak zmieniać, to na coś większego, gdy będzie potrzebne:)

[mechu]

Lanie tanszego oleju przy zużyciu 1l / 1000km to ekonomiczny bezsens - po 15 tys. masz w plecy ok 600pln.
Do tego za chwile problemy z katalizatorem.
O ekologii nie wspomnę.

Miałem jedną corolle vvti gdzie właściciel własnie tak dolewał co 1tys km - tylko że pewnego razu po niecałych 1000km już oleju nie było - zgadnijcie kto zapukał po pieniądze

[Rademenes]

No kolego, jakieś rozwiązanie padło, coś się zmieniło ?
Czy może kolega wszedł w specyfiki chemiczne, typu płukanka postojowa i do jazdy ?
 
Co do tańszych olei, są takie nawet nasze, ale te 0W są droższe od 5W . Nie kosztują 600pln. Kolega wyżej urwał się z choinki raczej jeszcze.   

[Vcharlie85]

Witam ponownie:)
Rozumiem, że można kupić tańszy olej w tej samej specyfikacji i powinno to być to samo, więc chyba zacznę tak robić.
Nic się niestety nie zmieniło. Spala litr na 1000 km cały czas.